Susan Fang 2026秋冬系列
菲律宾博主Heart Evangelista坐在太平湖秀场前排等待看秀时告诉SuperELLE：“相比欧美秀场，我觉得自己更属于这里。”这位坐拥1700万Instagram粉丝的时尚博主，过去十年辗转于纽约、米兰、巴黎，2026年春天第一次把行程锁定上海。
Susan Fang秀场前排的外宾
孤例积累到一定数量，就成了需要解释的现象。本季上海时装周，从永源路街区的韩国博主排队打卡，到Simon Jacquemus神秘闪现MARKGONG秀场，再到CORTIS造型师穿梭于各个showroom。国际时尚圈对上海的兴趣，正在从礼节性出席变成主动靠近。当Maison Margiela将全球首秀放在上海，这座城市在时尚产业版图里的位置，正在向上移动。
时装周期间，静安区永源路成为小红书上的高频词。摄影师罗一的描述更具体：“每天蹲守超过五个小时，都有韩国博主在秀场外打卡。”时尚博主Cristine同样注意到，今年秀场海外博主含量翻倍。
这种肉眼可见的国际化直接转化为商业数字。永源路Pane旗舰店店员透露，韩国和东南亚游客明显增多，生意比平日翻了几番。餐饮生意也被带动，只要凭借时装周看秀邀请函或员工证，便可以在永源路街区大部分的餐厅、酒吧、咖啡店享受限时折扣。
首次在蕾虎秀场办秀的纽约设计师品牌SHAO
永源路的走红并非无中生有。这条在2025年经历城市微更新的街区，此前已有adidas“贝壳头大楼”快闪和TEAM WANG design集市积累势能，本季Labelhood蕾虎先锋时装艺术节落地于此，又完成了从城市更新样本到时尚打卡地的跃迁。
蕾虎本季主题“起跳（Take a Leap）”，迁移至永源路，字面意义之外，也是一次现实层面的位移。
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MARKGONG 2026秋冬系列
“有神秘的任务。”时尚博主Vintagemuse在MARKGONG秀场偶遇Jacquemus时，对方给出了暧昧的回答。没人知道这位法国设计师此行的真实目的，但他出现在这里本身已经是信息。
时尚公关公司Human Project的缝人在JARELZHANG 秀场检票口向我们解释：“来中国一趟路途遥远，不像欧洲之间那么方便，上海时装周是个很好的契机和窗口。浓缩的日程，让你快速了解中国发生了什么。”一位国际时尚撰稿人的行程单也印证了这一点——本季时装周，他除了看秀和逛showroom，还密集排布着Vans延庆路Pop-up、Nike Lab新乐路限时小卖部、4月1日的Maison Margiela亚洲首秀、TOM FORD活动等。缝人补充说，如果新晋设计师想邀请国际媒体，可以直接和组委会申请，感兴趣的都会结伴来观秀。
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JARELZHANG 2026秋冬系列
这种逻辑正在被更多机构接受。时装周开幕前夕，开云集团公布首届开云 CRAFT项目的10位入选设计师名单，该项目与上海时装周合作，旨在扶持中国新一代设计师与国际创意社群接轨，评审团主席、Gucci创意总监Demna直言对中国的精湛技艺和创新精神“深感着迷”。与此同时，意大利国家手工业与中小企业联合会（CNA）精选13个顶尖手工艺品牌，在兴业太古汇集中首发，涵盖皮具、珠宝、家居等领域。
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XU ZHI 2026秋冬系列
XU ZHI今年走到了第11年。秀后，Fashion Network全球主编Godfrey Deeny来到后台，问：“我们是不是10年前在LVMH Prize见过？”2016年，XU ZHI创立第二年，入围LVMH大奖，当时媒体冠以“新锐”。十一年过去，这个标签显然已经不够用了。设计师陈序之自己的说法反而更平静：“第十一年，感觉和第一季差不多。我有想讲的故事，希望用时装来讲。”
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GARÇON BY GARÇON 2026秋冬系列
GARÇON BY GARÇON 上海兴业太古汇首店
同一季，Feng Chen Wang把十周年发布放在上海时装周，品牌创始人王逢陈称这是“从国际化到在地化，再回归品牌根基的完整过程”。 SAMUEL GUÌ YANG创立超过10年，Susan Fang、8ON8、OUDE WAAG、GARÇON BY GARÇON创立均超过8年。这批大多在2015年前后创立的品牌，正在集体迈过一道门槛。这道门槛不是创意，而是商业体系的稳定性。例如GARÇON BY GARÇON在上海兴业太古汇开出了第一家独立门店，Susan Fang和Nike等国际品牌多次联名合作。
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SAMUEL GUÌ YANG 2026秋冬系列
SHUSHU/TONG、OUDE WAAG、SAMUEL GUÌ YANG和MARKGONG曾经被媒体美誉为“上海四杰”，他们凭借社交媒体叙事和精准的客户关系管理，建立起各自的文化社群，闯入主流市场。回头看，这不是媒体造势的结果。中国设计师度过了单点闪光的阶段，正在进入系统化输出的成熟期。
成熟不等于停滞，但成熟之后的路怎么走，是更难的问题。
由上海服装设计协会（SFDA）发起的首届“新浪潮”时尚大赛在本季期间迎来决赛，联合策划人崔丹的表述直接点出了行业需求：“设计师的要求已从单一设计能力，转向兼具创意才华、全局视野与品牌构建能力的综合素养。”Dior和Moncler参与赞助，六位入围者在城市地标打造独立创意空间，接受全球专业评审与大众评审的共同检验。赛制本身，已经是对“什么样的设计师才算够格”这一问题的一次公开表态。
ANGUS CHIANG和H&M合作的限时空间“PARC”
入围设计师ANGUS CHIANG告诉我们：“品牌做了十年，到了这个阶段，任何比赛对我来说更像是一份意外的礼物。这次比赛最大的收获，是它提供了一个极其难得的压力测试场，它让我去思考：如何在极短的时间内，把一个品牌十年的能量，在一个极具大众影响力的商业空间里完整地释放出来。上海时装周提供了一个真实的、与市场和观众直接对话的机会，让我们这群设计师能不断地去打破边界，反映当下的新面貌。”据悉，上海时装周期间，ANGUS CHIANG和H&M合作的限时空间“PARC”，也就是本次参与“新浪潮”时尚大赛的作品，在淮海路H&M风格之邸开幕并持续展出至四月底。
首届开云CRAFT项目的10位入选设计师
值得关注的是，开云CRAFT项目入选的10位设计师中，Nan Knits在列。Nan Knits主理人胡男被问及本季最大惊喜时，提到的是CORTIS造型师Actoy来到展位加微信这件事。前几季BLACKPINK造型师也曾造访，说明中国独立设计正在进入国际顶级造型师的选品视野。胡男的判断很直接：“中国设计的风格非常五花八门，我之前去过日本的showroom，出乎意料风格统一，相对收敛。所以中国设计能受到新一代艺人的关注并不让人意外。”多元是否构成持续的竞争优势，是另一个问题。但至少，有人开始认真问这个问题了。
走过二十余年的上海时装周，框架早已不止于新品发布，创意孵化、商贸对接、人才培养、终端消费，各个环节都在同期运转。
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YIRANTIAN 2026秋冬系列